2022秋冬四大時裝周剛剛結(jié)束，從紐約、倫敦，到米蘭、巴黎，各大品牌準(zhǔn)時準(zhǔn)點的回歸實體發(fā)布，似乎帶人們重新回到了那個疫情之前井然有序運轉(zhuǎn)著的時尚系統(tǒng)中。
Chanel、Gabriela Hearst、Marni和Richard Quinn的2022秋冬系列秀場后臺，攝影：Acielle/ Style Du Monde。
實際上，從誕生第一場真正意義上的時裝秀開始，現(xiàn)代時裝發(fā)布體系的建立并非如想象之中順理成章，每一個看似水到渠成的環(huán)節(jié)，都經(jīng)歷一番曲折。在本季國際時裝周落下帷幕，新一季上海時裝周依舊充滿變數(shù)的當(dāng)下，讓我們把目光聚焦在那些曾為時裝秀和時裝周的進步付出努力和汗水的女性工作者們，她們的故事，連接起來，就是一部生動的時裝歷史。
Ralph Lauren 1997春夏系列，
攝影：Guy Marineau
Vivienne Westwood 1995春夏系列，
攝影：Guy Marineau
Christian Dior 1999春夏系列，
攝影：Guy Marineau
Chloé 1997春夏系列，
攝影：Guy Marineau
Chanel 1995秋冬高級定制秀場，Karl Lagerfeld與模特一同謝幕，攝影：Guy Marineau
雖然時裝的歷史要從巴黎講起，但現(xiàn)代時裝發(fā)布的模式卻著實從大洋彼岸的紐約發(fā)跡，也是自1914年的第一場真正意義上的時裝秀開始，時裝周的模式被Edna Woolman Chase、Eleanor Lambert、Ruth Finley和Fern Mallis等人如接力般地逐步建立起來……她們用自己有限的身軀，頂起時裝發(fā)布這一方天地，讓時裝周的輻射越發(fā)廣闊。
Edna Woolman Chase，
插畫：Carl Oscar August Erickson，
美國版《VOGUE》1943年11月刊。
從19世紀(jì)以來，巴黎就占據(jù)著時裝領(lǐng)域的絕對話語權(quán)，無論是“高級時裝之父” Charles Frederick Worth讓真人模特穿上嶄新時裝在馬場中顧盼生輝，還是20世紀(jì)初期Paul Poiret舉辦的化妝舞會和沙龍秀，都讓媒體記者們心甘情愿地把全部筆墨傾注于巴黎所呈現(xiàn)的華美霓裳中。
到了1914年的夏天，剛剛坐上美國版VOGUE主編之位的Edna Woolman Chase卻為秋季的雜志內(nèi)容感到緊張不安。一戰(zhàn)的爆發(fā)讓歐洲陷入動蕩，別說將新季的手繪草圖遞送至紐約編輯部，就連不少巴黎時裝屋都無法正常舉辦新季發(fā)布。面對這一毫無前車之鑒的危機時，Chase寫下了這樣一句話：“如果巴黎沒有時裝可供報道，那我們就開啟紐約模式。”
VOGUE美國版1914年11月刊封面，
其中詳盡報道了Fashion Fête時裝節(jié)的內(nèi)容。
這讓原本以借鑒和追隨巴黎時尚風(fēng)向標(biāo)的美國本土?xí)r尚產(chǎn)業(yè)發(fā)生了巨大變化，Chase找來紐約的設(shè)計師和零售商們一同合作，構(gòu)建屬于紐約的時尚發(fā)布話語權(quán)。從鼓勵優(yōu)秀的本土?xí)r裝設(shè)計師拋棄模仿的思路，創(chuàng)造新的設(shè)計，到教會模特如何優(yōu)雅地走路，再到說服那些每季遠(yuǎn)赴巴黎的上流社會女性坐到本土設(shè)計師發(fā)布會的第一排，Chase用了三個多月的時間，快速聚集起手里所有的力量，舉辦了為期三天的Fashion Fête時裝節(jié)。
Chase在雜志中對于Fashion Fête時裝節(jié)的介紹。
活動獲得了巨大的成功，Chase原本為巴黎設(shè)計師們準(zhǔn)備的版面成為紐約年輕設(shè)計師嶄露頭角的舞臺，三天的內(nèi)容填滿了整整15頁，編輯Emily Post曾在雜志里寫道：“每一位在場的觀眾都在為這些本土的設(shè)計師們由衷鼓掌?！?/p>
Eleanor Lambert
當(dāng)Eleanor Lambert說出這句話時，著名時裝編輯Diana Vreeland拍了拍這位“無名小卒”的手說：“親愛的，你真是個外行。”不過Lambert用一場時尚界的凡爾賽之戰(zhàn)(Battle of Versailles)，徹底證明了自己的預(yù)言。
近期人們對Lambert的了解，無外乎來自去年播出的半紀(jì)錄片劇集Halston。劇中由Kelly Bishop飾演的Lambert女士身為美國知名的時尚公關(guān)，找來Stephen Burrows、Halston、Bill Blass、Oscar de la Renta和Anne Klein五位代表70年代美國時裝設(shè)計勢力，參與那場圍繞巴黎凡爾賽宮展開的、影響深遠(yuǎn)的美法時尚較量。
但早在凡爾賽之戰(zhàn)開場的三十年前，Lambert就在紐約舉辦起了第一次真正意義上的時裝周——新聞周(Press Week)。1943年7月，彼時正值二戰(zhàn)期間，巴黎時尚產(chǎn)業(yè)徹底跌入谷底，加之一戰(zhàn)期間Edna Woolman Chase為紐約設(shè)計師們的奔走牽線，Lambert隨即萌生了創(chuàng)辦時尚集會的想法，而這一次，她的想法更為超前，Lambert鼓勵前來參與報道的記者們將報道的重心從那些“能夠做出巴黎同款的制造商”轉(zhuǎn)向“展現(xiàn)本土創(chuàng)意的設(shè)計師”。
1943年，第一屆Press Week現(xiàn)場。
到1944年1月，第二屆新聞周拉開帷幕，這一發(fā)布頻率奠定了如今時裝周一年兩次的雛形。在此基礎(chǔ)之上，Lambert將自己時尚公關(guān)的天分發(fā)揮到極致，創(chuàng)立包括國際最佳著裝榜(International Best Dressed List)、科蒂時尚評論家獎(Coty Fashion Critics" Award)、美國時裝設(shè)計師協(xié)會(CFDA)等頗具影響力的獎項和機構(gòu)。1959年和1967年，她應(yīng)邀首次在俄羅斯、德國、意大利、澳大利亞、日本、英國和瑞士舉辦美國時裝展，甚至有媒體將其形容她是“推動美國甚至世界GDP的一個要素”。
Ruth Finley
在Eleanor Lambert手下工作的Ruth Finley從1945年起便是紐約時裝周內(nèi)部組織的核心人物，從嘉賓邀請到慶功派對的籌劃，事無巨細(xì)地安排著每個環(huán)節(jié)。直到有一天，F(xiàn)inley無意中聽到兩位編輯抱怨Saks Fifth Avenue和Bergdorf Goodman兩家高檔百貨店要定在同一天晚上舉辦活動，這讓她意識到眼前的活動日程還有很多細(xì)節(jié)需要完善——說服設(shè)計師和百貨公司把時間有序錯開，不僅能讓編輯們能夠合理地顧及所有設(shè)計師的發(fā)布會，也能讓品牌更方便訂到自己想要的超模，因此，一本記錄著紐約時裝秀和相關(guān)活動信息的Fashion Calendar（時尚日歷）在40年代末誕生了。
Fashion Calendar最初以周為單位發(fā)行，巧妙地印刷在淡淡的粉紅色紙張上，據(jù)Finley解釋：這樣收件人就可以很容易地發(fā)現(xiàn)他們桌子上的這份日歷，雖然小小一張，卻在半個世紀(jì)里成為整個紐約時尚文化圈的行動指南。
紀(jì)錄片Calendar Girl海報
上周，由Christian D. Bruun 指導(dǎo)的、講述Ruth Finley生平的紀(jì)錄片Calendar Girl正式面世，讓人們進一步了解到這位身形小小但蘊含巨大能量和影響力的女性，Diane von Furstenberg在紀(jì)錄片中回憶道，她創(chuàng)立同名品牌的第一步就是與她建立聯(lián)系?！癉iana Vreeland建議我打電話給Fashion Calendar，于是我撥通了Ruth Finley的電話?！倍诖蠖紩囆g(shù)博物館服裝學(xué)院的前策展人Harold Koda眼中，“當(dāng)你看到這些日歷時，你會清楚地看到美國時尚的歷史?！?/p>
美國設(shè)計師Norman Norell在秀場后臺為模特調(diào)整衣服，
攝影：Bert Stern，
美國版《VOGUE》1963年3月刊。
隨著紐約時裝周的逐漸成熟與數(shù)字化，2014年，94歲的Finley將自己傾注一生心血經(jīng)營的Fashion Calendar出售給美國時裝設(shè)計師協(xié)會。如今，CFDA官網(wǎng)的Calendar專區(qū)依舊保留著Finley創(chuàng)造的淡粉色視覺設(shè)計，這份簡明扼要的時尚指南依舊在紐約這片土地上發(fā)光發(fā)熱。
在紐約時尚周成立以來的很長一段時間內(nèi)，時裝設(shè)計師們的發(fā)布地址、場景都十分隨機——這既是上文Finley創(chuàng)造Fashion Calendar的原因，也是Fern Mallis為紐約時裝周爭得新局面的契機。
Michael Kors 與 Fern Mallis
1990年，身為CFDA新任主管的Mallis端坐于Michael Kors秀場前排，就在嘉賓們欣賞著Naomi Campbell、Cindy Crawford等名模演繹的新季作品時，秀場的水泥天花板突然從天而降，落在了時裝編輯Suzy Menkes和Carrie Donovan的腿上，隨即引發(fā)一場騷動，而在另一場位于Soho區(qū)閣樓中舉辦的時裝秀上，發(fā)電機的爆炸讓一大群編輯和買手在黑暗中亂了陣腳。
紐約時裝周曾固定在Bryant Park舉辦時裝秀。
“我們?yōu)闀r尚而活，我們不想為此而死”的情緒彌漫在時裝周上。緊急關(guān)頭，Mallis呼吁設(shè)計師們在統(tǒng)一、安全的空間里舉辦演出，由此一來，保證了秀場環(huán)境的可控，同時也讓紐約時裝周上的設(shè)計師們集中發(fā)出更響亮的聲音。從1994春夏系列開始，Bryant Park成為紐約時裝周的官方舉辦地，并以“有組織的，集中的，現(xiàn)代化的”為賣點爭取品牌贊助，為時裝周贏得更多關(guān)注度。
Moschino 2022春夏系列選擇回到Bryant Park辦秀。
上述四位頗具代表性的女性形象反映了現(xiàn)代時裝發(fā)布模式是如何被一點點完善、發(fā)展。當(dāng)然，從古至今，我們依然可以看到有越來越多的女性角色加入進來，推動這項活動的持續(xù)進步。
身為模特的Eileen Ford在50年代成立Ford模特經(jīng)紀(jì)公司，為早期的模特事業(yè)規(guī)劃做出了新的嘗試；
Eileen Ford
社交名媛S o Schlumberger將自己在巴黎的聯(lián)排別墅免費提供給彼時依舊捉襟見肘的時裝天才John Galliano，為其充滿異域風(fēng)情的1994秋冬系列時裝設(shè)計提供了理想的場景；
S o Schlumberger
在Schlumberger位于巴黎左岸的別墅中，
John Galliano舉辦了其1994年秋冬系列時裝秀。
Diane von Furstenberg呼吁加強時尚產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護，在推動制定反盜版抄襲的Design Piracy Prohibition Act法案中發(fā)揮關(guān)鍵作用；
Diane von Furstenberg，
攝影：Horst P. Host，
美國版《Vogue》1976年7月刊。
如時裝策展人、評論人Valerie Steele所言，“在時裝周這一話題上，我們?nèi)匀黄诖业揭晃粴v史專家。”時裝周發(fā)展到今天，即便人們對于它是否應(yīng)該繼續(xù)存在，如何存在心存困惑，但不可否認(rèn)的是，因為她們的堅持和努力，讓這個模式傳統(tǒng)、但又不斷呈現(xiàn)出嶄新創(chuàng)意的展示平臺常變常新，越發(fā)接近我們心目中期待的樣子。
撰文：善來
編輯：Lexi Chen
美術(shù)：羅蘭、張小乙
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